2017-04-14
设计庆典是由设计共和策办的全新跨界设计展。我们期望能够借公社的力量去重新诠释设计的包容性、跨界性以及创新性。今年的设计庆典，我们带着更大牌的嘉宾，更精心策划的展览，更振奋人心的阵容，为期一个月的展览，演讲及研讨会, 设计界“大狂欢”等你来
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现场活动马上开始啦～
# 活动开始☟
Lyndon Neri：非最近举办了很多设计的活动，在上个月的时候大家如果还记得的话，当然我在这里我看到有一些熟悉的面孔，在上个月的时候，我们邀请了很多名人在这里参加了不同的设计的一些庆典活动。之前的活动大家也都对很多跨学科的话题进行了讨论，我们举办了很多学术性的论坛，在上海我们也看到很多零售和设计之间的交叉，今天我们也非常高兴，也请到了叶晓薇帮我们做一个介绍，我跟路姗娜对这个话题也非常感兴趣，今天我们也非常高兴有Paola Antonelli来到这里，Paola Antonelli是美国现代艺术博物馆的资深建筑和策展人，Paola Antonelli也是在全球很多地方做过多场不同的演讲，她最近在网上也做过了一些相关的活动，他们举办过一些相关的展览，在这次展览上面，她曾经说过我们是需要有一些目标，这里面会体现一些跟暴力相关的内容，一会儿她会讲更多的内容。
今年十月份的时候会举办一场名为““Item：Is Fashion Modern？”这样一个重要的时装展览，我本人认为Paola Antonelli已经很多年了，对我来说我希望设计共和能够作为一个很好的平台和论坛，在这个平台上面我们可以跟Paola Antonelli进行对话，在此之前，应该是在纽约的时候我遇到她，我们就讨论过，今天邀请她在这里给大家做一个介绍。
在十二年前，我跟她就谈过这个问题，希望她有机会能够来到这里，跟我们做一场沟通，Paola Antonelli所讲的内容，她的展览所体现的主题跟我们今天要讲的内容也是非常的相似，所以我想说在这里我要特别感谢Paola Antonelli，感谢她所做的工作。Paola Antonelli她的一些理念和目标，就是改变设计的一些概念，让大家在平常的生活之中，在日常生活之中意识到设计的重要性，同样让设计师能够意识到他们的重要性。
我想说这也正是一种新的创新性，现在大家谈论到时装的时候，很多只是讨论到时尚，但是她并不完全同意这样的看法，接下来我们就有请Paola Antonelli给我们做一个介绍。她的话题就是《时装是现代的吗？》。
Paola Antonelli：非常感谢路姗娜还有叶晓薇，感谢Lyndon Neri，很多时候我们做设计的时候我们会考虑到跨行业、跨专业的设计，比如上周我遇到了一些家具的设计师，也遇到了一些零售的设计师，我想大家都可以很好的结合。实际上这些也都是我们生活中的一部分，在历史上情况就是如此，现在也会如此。
刚才主持人已经讨论过了，MoMA美国现代艺术馆成立于上世纪五十年代，它的馆长叫做adega，我想讨论另外一位馆长，他曾经说过，当时是1944年的时候，当时的馆长叫redaoske（音）先生，他曾经策划过一次展览，我们的时装是现代化的，他还出版了一些作品来阐述他的观点，就是说时装是否有现代性，这是他当时的一些图片。通过这个方式，他和很知名的一个雕塑师协同合作，他委托这个雕塑是来把他的一些灵感和思维，以雕塑的形式体现出来，包括女装和男装，当时有很多潮流，男装里面有多少个袋子，有多少个袖口，他的领口是怎么做的，包括它的口袋应该是有多少，这是当时的一些情况。
而女装当时的情况是更多的彰显女性的轮廓，所以当时在他和雕塑师的合作之下，推出了这样的一些作品，雕塑师叫做康斯坦尼（音），这里面还有其他的策展，从40年代、50年代一直到80年代。在80年代的时候大家知道有两个比较前卫的艺术，也逐渐的和美国当代艺术博物馆也形成了合力。当然了，最近的一些策展也包括了一些时尚的设计，包括研究、设计、调研等等，有人觉得时尚或者时装是昙花一现，它不会长久。那么现在的问题就是既然它不能长久，是否还具有现代性和当代性，当然了，不同的人有不同的想法。
如果看一下其他的一些作品，这里面是他的一些T恤衫还有其他的作品。因为有数字技术，T恤上面打印了非常个性化的图形和文字。美国现代艺术博物馆当时的总监觉得我们是不是也可以用这样一些现代的因素，进入到这里面来。很多杂志当时把它描述为一个不需要付钱的东西，其他的杂志也进行了报道。在我进一步的研究之后我发现，其实时尚并不一定是昙花一现，它其实是具有持续性的，我进一步研究了一下这个行业，我觉得我们现在讨论时尚这个话题，应该是正当其时，我们作为策展人也进行了一些思考，怎么样能够更好的通过T恤或者现代的方式，来研究是不是时尚已经死亡了，现在我们到底是不是这样呢？
我们考虑在未来，鞋是什么样的，这是一些具体的情况。现在是2017年，我们要考虑到时尚把它作为一个体系，而不是单件的成衣，如果我们从这个角度来考量的话，就可以使人们更好的接受这样一些时尚的作品，而不只是像过去只能考虑到米兰，只能想到巴黎，我们可以把它放到更广阔的场景中考量。我对物品和策展的物品我是了解很多的，但是如果谈到时尚其实我是个外行，我和我的同事进行协同合作。这里面显示的是我们在准备过程当中准备了一些作品，一共是99件作品，26件作品将会有所展示，现在我们再回到当时的问题，服装是不是有现代性？我们把它改变一下，时尚是现代性，我们重新诠释一下它的问题，看我们当今的时代，我们看一下不同的家具、成衣、服装等等，我们怎么样能够更好的了解什么叫做现代性呢？
这个作品大家可能也知道，他患有了肌肉的萎缩症，右边是他坐轮椅的图片，但是他作为一个时尚编辑，他其实是成名于他拍摄的一些作品，这里面是他给迪赛拍的一些作品，通过他的作品所有人都可以感觉到，迪赛作品里面有我的影子，这里面的模特其实就是我，使大家有一种很好的融入感，这样通过一些社交媒体的形式，大家都有一种身份的认同。大家希望能够排除一些其他的政治的干扰，来纯粹的谈论艺术、时尚或者成衣。
另外大家也注意到，现在有很多不同的性别，而不只是男女两种性别，所谓的男女两元的话题，现在又发生了一些转变，比如说大家也听到了，现在人们是不是不希望展示出来我就是直男或者是直女。另外人们觉得女性展示的方式，可能不仅限于传统的方式，甚至有一些雌雄同体，还有其他的一些方式，包括超越传统的两元。再回到这个问题，时尚是否还具有现代性，我们现在预测未来是类似这样的一些情况，你采取不同的方式来展示人们的个性，包括人们的性别取向等等。
还有其他的一些情况，他们希望能够有一些更可持续的时尚，在这些成衣之后，它们的制作设计的大师是谁呢？背后的助推者是谁呢？有很多工厂大规模的生产了一些成衣，所以在他们的努力之下，有了现代性。所以说现代性并不是说我们牺牲了它时尚的风格和个性，而是可以面向未来的时尚和现代性。有些作品是非常非常令人钦佩和称道的，这些他们希望展示出21世纪的作品，在我们美国当代艺术博物馆里面来进行展出。
这里面有一些作品，我们有上百件的展示作品，通过这些作品大家可以勾起一些长久的回忆，我们在纽约等等，我的助手是一个生活在美国的原籍是苏格兰的人，在我们的团队里面还有一个真正的纽约人，他是犹太人，还有一个是来自哥伦比亚的，还有一个是来自中国的，但是你要知道在我们的团队里面，没有来自澳大利亚的。但是大家知道我们可以从不同的角度来拥抱这个世界，你可以对自己的喜好有一个不同的清单。如果是另外一个人他来自南非的话，他可能会有一个非常不同的喜好，可以说21世纪有很大的不同，每个人在设计的时候都包含了自己的喜好清单。
我现在学到了一点，我们如果说需要帮助的话，就告诉别人我们需要帮助，大家还是可以从我这里找到相关的一些代表性的作品，我们经常会做一些时间比较短的一些短谈话。如果说你有时间的话，可以上这个网站查一下，每一集访谈是7分钟的时候，有来自耐克的设计师，他做的是一些空气气 垫鞋的设计，还有来自Zppo的设计师，我们在对话的时候，讨论到了很多的一些内容。
除此之外我们讨论了很多不同的话题，包括现在在美国一些流行的时尚的因素，比如说在美国现在很多时候也非常流行戴罩头的衣服。其中我们在论坛的时候有一位演讲人，他演讲的内容也是非常有意思，这位演讲人他是来自一所科技大学，还有欧文斯（音）是来自香奈儿的，他给大家解释了黑色服装所代表的意思。大家可以看出来，自从香奈儿出版了它的第一套黑色的礼服之后，它的内容已经发生了很多的变化。
大家知道吗在我们设计的时候，我们涉及到了很多不同的风速，比如说在我们设计的时候，我们还会涉及到内衣的设计，大家知道吗？比如在设计的时候涉及到一些叙利亚的穆 斯林妇女，她们的一些风俗。但是有很多零售商却是中国人，所以你必须要非常了解他们的设计的风格。现在大家可以看到这是一个高领衫的设计，我们这里简称“U”是代表单性的设计，但是很多时候它代表的含义是相反的，这种U实际上不是代表两种性别，而是男女两种性别都是可以的。
我们可以看到单性的服装今天到底是代表什么意思，大家现在看到的一是位非常有名的模特，对于这位模特来说，他也不希望给别人一个非常固定的印象，他希望有多种不同的展示，对于模特来说，很多时候他们的形体会让人感觉非常的瘦。但是你也可以看到，一般来说这些模特他们应该是像美国平均尺寸是差不多的，比如说是14号，而不是0号。这里可以给大家看很多种不同类型的服装。
除此之外我们也在跟一些当代的设计师合作，设计出一些原型，每一种服装都有一个原型。在1974年的时候，在这方面就有更多的一些发展，我们在设计的时候，后来也是包含了更多不同国家的一些设计，比如说韩国的民族服装，在很多时候我们必须要跟一些当代的设计师在一起合作。除此之外我们知道科学家跟艺术家也在经常合作，有一些来自南非的科学家，他们也是给我们对于chanors（音）这种来自南非的特色的灵感。
也很期待能够跟来自世界不同地方的人们，能够帮我们解释来自不同文化、不同历史差异的一些服装做更多的解读。除此之外大家还可以看到来自德国非常好的摄影师，还有芭比，她是来自纽约，她的作品在纽约客的杂志上面出版。还有来自一些塞内加尔的一些设计师和作品，还有来自日本的一些设计师和作品，这些摄影师给21个不同的对象，按照字母的顺序，我们把他们切开，就好像切一个面包一样的，让他们每个人按照不同的物体去拍摄，他们的工作做的非常的好，给大家讲出了非常好的故事，大家知道在这些展览里面就像琳达前面讲过一样，应该是在10月1号的时候，在美国开展，应该是一直展到明年的1月28号。
MoMA这正是我们对当代时尚的贡献，美国的大都市博物馆在5月份的时候也会有一场类似的时尚展览，除此之外还有更多一些不同特色，包括苏格兰特色的展览，MoMA我们希望这样的一些时尚展览，对你们在座革委会非常有帮助。
叶晓薇：大家好，Paola Antonelli做那个展览也是受到上海时装周的启发。《时尚画报》是最早关注时尚设计师的，一直到现在，那个真的是中国时装设计师刚刚开始起步的时候，过去几年有很多年轻的年轻人从国外回来，或者从本土的公司出来，全世界媒体的关注，跟中国经济环境的发展，让时尚设计真的变成蛮像那么一回事的创意产业了，就不再只是小朋友的玩意儿了。所以我们也希望为这样的一个东西做一些更加严肃的，在上一个层次的讨论。因为有很多人在讨论时尚设计师该怎么做设计。有很多人在讨论商业逻辑，媒体应该做什么，但是我们今天想邀请Paola Antonelli来，以及我自己做一个简短的介绍，希望讨论设计师都是有社会责任的，听起来不会那么无聊。
你不能做设计没有想到社会责任这件事情。我觉得中国设计还再一个发展的阶段，所以我很难说现在发展到什么样，不如跟大家交代一下这一年来碰到的事情，时装设计或者时装产业这件事情对大家到底有什么样的影响，有坏的也有希望，还有我们可以做什么。时装产业是世界上仅次于石化产业第二大污染产业，我们大家只看到它美好的一部分，但是没有看到它悲惨的一部分。
时尚为什么一个很污染的产业呢？简单讲，比如说你做衬衫，种棉花，会浪费很多的水资源，那些化学物会流到河里。比如说做一件衬衫跟一件牛仔裤，你要花掉五千加仑的水。种棉花的话，因为棉花是一个很容易被虫咬的植物，所以你要打很多的农业，种过棉花以后的田那个土地是长久污染的。但是大部分的衣服又是棉花做的，所以很多的农夫为了要生存，他必须把他原来的地改成全部种棉花，种棉花又需要大量水的灌溉，所以凡是种棉花的地方最常见的两个问题就是水资源的缺乏跟化学严重污染土地，那个土地是不能用的。再加上我们每天都买买买，我们昨天去参观了一家公司，跟天猫合作的，他们做的所有的宣传都是“买买买”那买的结果是说，这边有一个数字，每年有80亿件的衣服被新生产出来，光美国一念旧有13亿的衣服是被倒在垃圾堆的。之前好像中国有个记录片就讲上海北京周围有多少的垃圾场，这些都是平常很少有人知道的，因为看起来一点都不好看，时尚的人喜欢看好看的东西，所以这种一点都不好看的东西，大部分人都不会注意到。
这是对自然方面的影响，对社会方面有什么影响呢？刚才都已经看了很多很惨了，像你刚刚看到的不论是越南还是哪里，很多是放在东南亚，中国现在的情形比以前好很多，但是你也很难说在中国无数的工厂并没有发生这种不人道、欺骗劳工，不合工时的行为。当然它对社会心理的影响就是超过限度的一个行为，因为它用很便宜的东西很快的上架，更吸引人的东西让你不停的购买，但这个购买的意义到底是什么，其实谁也不知道。
一家工厂的倒塌死了两叁千人，这家工厂里面是帮全世界很多耳熟能详的品牌在做衣服，所以你穿的衣服是血汗衣服。从这之后时尚界开始有个觉醒，想要组织各式各样不同的活动也好，呼吁大家关注时尚产业背后的问题。
我们刚刚说还有时上里面一个最有趣的问题，因为大部分做衣服的都是女人，大部分买衣服的都是女人，但是大部分的老板都是男人。很多人说如果不做这个的话赚不了钱养不了家，但是因为她们是女的，所以她们的生理假期，产假都是没有的。现在有很多大公司也会开始强调很注重女性员工的福利，更重要的是说你别忘了你赚的是大部分女人的钱，所以千万不要虐待女人。
简单来说我们可以做什么，可以做的事情很多，我简单归纳出三个，什么叫（英文），是我现在很关心的，你做的事情你关注到它对社会对环境以及对经济方面的影响，你希望在社会环境经济这三方面，它都是可以有序的发展的。所谓环境的话当然就是说，自然的资源是有限的，你不可能用武至今的用，永无止尽的污染。社会方面也是这样，做事情的人也是，他的精力、财力物力也是有限的，所以你怎么让他产生足够的价值，足够的财富让他好好的活下去，这都是一个可行的可循环的经济模式，如果你让他赚不了钱，维持不了生意的话是没有用的。
我觉得比较有趣的是这三方面，当然我们可以靠科技来解决一些问题，第二是我们希望在社会上引导大家去做一些社会，这次大家如果有注意到我们男装和女装的不同，你可以做一些传承或者什么，所以它不是那么死板，就是环保、绿色。同样Social engagemer，当然离不开一些大的企业或者大的机构，因为政府机构这个我还没研究，所以大的政府机构的支持也很重要，很多东西我们说它是一个生意模式，所以做生意的人不从头改起的话，这个东西是很难改的。
有一个很有趣，时尚人都喜欢好看的东西，这个东西不好看，被我们像这样的媒体教育说什么东西都好看，不好看有什么好上杂志的呢。解铃仍须系铃人，所以有些聪明人就说，你做一些很环保的东西，做一些很时尚的东西。在那个圈子里面就有很多设计师，我们大家知道一个时装产业最简单的策略就是让明星走红毯，我为什么不让他穿更环保的衣服走红毯呢，这样影响力更大，所以每次有一些奥斯卡颁奖的时候，他们都会跟一些明星合作，跟设计师合作，连珠宝也有，设计师设计出一些符合可持续发展的衣服，让这些明星穿上红毯，借以达到宣传的效果。
同样的还有一个，现在时尚界的人士的意识也都觉得他们应该组成这样一个大会，大家来严肃讨论这个话题，所以在每年五月在哥本哈根有一个论坛，有些人觉得它有点像小型的时尚界的气侯议会，就是大家一起积起来，这个东西关注的人越来越多，今年开始要从每两年办一次到每年做一次，等于把全球时尚界、产业界的人聚在一起，共同讨论时尚怎么样应对气侯变化，怎么样应对社会价值，怎么样应对人文价值的东西。
在企业方面，我最近采访的（英文）负责可持续的发展观，大家都知道它下面有Gucci等等这些牌子，他们从2012年开始，就非常注重可持续发展的事情，所以他们第一个奢侈品集团设了一个位子叫（英文），也就是说他要变成集团企业发展的目标之一，因为他们觉得只有靠这样的推动才能达到真正的变化，所以他们做的事情当然很多，他们会发布一些（英文），他们在各个品牌里面设立有人负责这个东西，最主要的，根据我研究那么多，所有的公司可以做到这样的程度一定要CEO自己愿意做，所以他们对这方面是很投入的，所以他们说服各个品牌的设计师以及各个品牌的CEO包括每个品牌的CEO以及他们自己。
所以去年他们正式推出EP&L，你做时尚你有没有考虑到这些东西对环境的EP&L是什么东西，所以他们的团队经过三四年，而且它是一个开放式的，每个人都可以加入去参与，它有一个平台，所有的专家都可以参与讨论说我怎么样更好的订这个EP&L，好的公司想用也可以拿去用。他们还推了一个小的APP，那个东西很可爱，如果你是一个设计师，你对这个有关注，他今天可以给你画一个小图，我要设计一个衬衫，如果我把布料从棉换成丝，他会帮你计算，然后把扣子从木头换成竹子，各式各样的组合它会告诉你这样的组合出来你的EP&L是多少，所以你可以想办法让你的设计，在你的理想当中达到最小的环境的影响。
付出最多的都是一些快时尚的公司，这当中就有很多很有意思的东西，一方面你生产这么多快销品，当然他也有自己的理由。但他们真的是花很多的时间、金钱去投入到环保上面，比如说HM说他们是全球前三大最绿色的公司，可能这个是真的，但是他们的生意模式也是很值得垢病的，他们真的拿出了一百万欧元，然后他们在网上找出五个会创新的科技，他们这些创新科技的目的是什么，就是解决一些时尚里面环保的问题，可持续、可回收各个方面的问题。今年的五个科技第一个是如何用葡萄皮做成皮革，因为每年剩下那么多葡萄皮，那么葡萄皮放在那边没用，去年还有一个研究是怎么样把橘子做成丝，听起来都很好笑，而且他们都已经做出来，所以你接下来买的某一件裤子可能就是橘子皮做出来的。
第二个是（英文），它那个是在改变尼龙生产的过程，因为我们都知道，尼龙的话是用石化工艺的，所以它会消耗很多的能源，所以它可以做一个太阳能的转换，还有就是怎么样把牛仔裤染色，再有一个是怎么样把牛粪变成衣服。
所以这个就牵涉到，对我来讲最好玩的东西，怎么样用科技的方式做一些新的材质，新的材料，去解决一些我们现在环保的问题，我们刚刚说用葡萄做成皮革，现在用什么做皮的是很多的，但是那种皮是比较劣质的，但是真正有一个公司他们是把动物的废料里面提出干细胞，培养成真正跟牛皮、羊皮一样的皮。因为大家都知道养牛、养羊的产业是最污染环境的产业之一，如果你不用养牛养羊又有跟它们一样材质的皮，这个就可以减低对环境的影响。
我们都知道像耐克，他们一直也是在用新的科技来解决这些问题，怎么样用最省材料的方式剪出最合适的东西。还有一个公司是搜集海里的塑胶瓶，因为在海里其实是有很多塑胶瓶的，他把那些回收以后变成原料，他们也跟阿迪达斯合作了新的鞋子，这些就是把你看不到的东西变成一些很有趣的东西。
包括一些新兴的把PET变成材料的一些新生聚酯纤维。设计师我们需要他干吗呢，你在设计的时候，你把（英文）也变成你设计的标准之一，你不是说我这个东西好不好卖，好不好看，是不是我的风格。它对人，对你的产品，对于这个地球，这三方面都需要达到一个好的标准，怎么衡量呢？自己衡量吧，或者我们可以再进行讨论。
第二个是不管这个东西有多么的环保，不好看就是不好看，所以造成很多环保时尚没有人想买，反正它就是不吸引人。因为没有足够多的设计师愿意投入到这里面。比如说这是一个LA的新牌子，如果它不告诉你，它跟任何一件你很想买的衣服是一样的，只不过它的生产过程是符合环保程序的。
第三个，这可能是以后再讲的，你不管是生产还是消费，或者生意模式，都是用一种循环的方式，所以你不会浪费更多的资源。同时对环保来讲，你买一件衣服之前都再多想一下，我为什么要买这件衣服，我买了之后我穿了以后我决定把它怎么样，把它丢掉还是卖给别人，还是再改造，还是拿去修修再穿。所以每个人不管从设计师还是到消费者还是做生意的人，如果都有一个循环思考的话，每个东西把它的生命周期想清楚的话，会减少很多的浪费。
设计师以及艺术家是怎么思考身体这个问题，身体有性别，有身材，有轮廓，甚至到现在很多人有虚拟的身体，这个东西如何影响设计呢？
王逢陈：今天我在这里会讨论一些对于身体的思考，不知道大家是否觉得我讲的内容有意思。我在2015年的时候举办过两场时装秀，我的品牌是一个新的品牌，在2015年的时候，我的作品得到了LV的一个奖项。我的大部分产品也都是受到不同人的一些认同。
看整个系列，大家看一下这些鞋已经能够仅仅的包裹在身体上。在九十年代，大家有这样的一种外衣、汗衫等等。我觉得在设计过程当中你要留有一定的空间，包括在身体和面料都要留有一定的空间。这是男装的特殊版，通过这样的一些设计，我想能够有一种叙事的效果，包括手势，包括包，通过这样的方式可以表达出一些情感。我本来是想做艺术家的，我想做时装设计师，但是造化弄人，最后我进入了这样一个行业，我希望弄一些可穿的其他的成衣，通过这样的一些作品我也想呈现自己的身份认同和我的想法。怎么样把我的想法通过时装或者成衣表达出来，这就是我的目的。
当然，对这个下的定单也是很多的，我们也要考虑到艺术和创意之间，你要形成一个很好的平衡，来更好的满足客户的要求。这个作品我想表达一种人和人之间的沟通的想法，包括看手等等，还有身体。
这是一种情感非常深厚的一则故事，因为我的父亲两年前罹患了肝癌，我回到了国内，陪伴他几个月，其实我很多的作品是取材于真实的生活，这就是我父亲住院期间当时的所思所感。我签了医生的这些协议，就是说如果一旦有什么后果的话，我作为家属签了这样的协议，当时的心情大家可想而知。父亲的肝后来被切除，这一切其实给我了一些触动，我把它放在这儿，通过这样的一些呈现，我想来进行一些表述和叙事，包括身体的各个部位，包括脏器等等，你们可以看这是有一些风格上面的演进的。这是纽约时装周我当时展示的作品，相对于前面的作品，大家看它有一些变化。
我把尺寸逐渐的放小，我们当时在时装周上有男女模特，他们说这个我们都很喜欢，这个系列我们都比较喜欢。
周褐褐：我的作品是由三个部分构成的，雕塑、服装、影像作品。我的作品基本上就是我自己的外化。从骨骼延伸出的一些思考，可能要给大家讲一下。我初中是在四川音乐学院附中，当时是钢琴专业的一名学生。我因为先天手比较小，我就意识到这个可能是骨骼的发育障碍，但是我非常热爱音乐，音乐可能是构成了我90%左右的启发，我的作品都来源于音乐。
因为我在音乐学院附中学习的过程中，我意识到音符它其实是阳性的，不是阴性的，在有音符的地方，它聚集成的是形，没有音符的地方就聚集成了气。既然我停止下来，我就希望把我自己的这个气做一个更深入的研究和发现。
大家看到这张图片是我的一个雕塑作品，我把它放在了一个非常强大的植物的面前，可能大家疑问了解到的、看到的一个表象，比如说春天它是绿色的，它是有一个发芽的过程，才会开花、结果，实际上真相是什么，就像骨骼，骨骼它是隐藏在我们的皮肉和血液的下面，但是它默默的支撑着一切，它可以作为一个真相来解释。这个植物它是非常强大的一个存在，它是没有叶子的，我就希望通过我自己的作品，一个强大的生命力的愿望。
这是我的雕塑作品，我的雕塑作品是有四个方面来构成的，这个可以代表人体，就是我自己的身体，因为我不喜欢去卖弄我自己的性别，作为一个女性，我是觉得应该把它抽象化，把它展现出来，把它做出来，让大家可以看到。
还有一个部分是人始终是和这个社会相结合的，和这个世界是相关联的，就像刚才晓微老师给我们看到的，在这个世界上有很多很伤痛的东西，但是我们不能很血腥的把它展现出来，但是我们可以通过自己的想象。可以说成是什么呢，我们的生活其实是很疲惫的，这就代表我生活中的一丝英雄梦想吧，这也是我作品的一部分。
服装其实也是一个真相的代表，我从这里面我看到了一些很现实的东西，大家可能觉得这是很暗黑的，代表哥特，其实我并不这样认为，因为我之前几千年前老子曾经说过一句话，观其白守其黑，我的观念也是这样的。还有一个就是我服装的作品，和我雕塑影像的作品有非常大的区别，有一个很不一样的地方就是，这个服装是我的一个感恩回馈的一种表达方式，也就是说我通过音乐得到了很多感知还有认识，我希望我自己得到的所有的东西，我可以通过服装把它返还出来，我不能很自私的把所有的一切都自私的保留下来，所以我通过服装把它彻底的返还出来，而且我希望这种返还是一种无偿无私的，无所得的一种状态。
马凯：很开心有这个机会出来，谢谢叶小姐。谈一谈关于女性身体，因为我的牌子amy sanshow（音），已经做了三年了。我会希望通过不同的视角关怀女性，因为做衣服本身对我来讲，我觉得它是一个给大家多一个选择的可能性，晓微姐刚才聊到的各种问题我都有感触，我觉得大家买这件衣服觉得它是可以非常经典，可以穿着很多次，因为这个是源于我看过一个很小的片子，它是讲香奈儿在欧洲是可以传代的，可能到它奶奶这一代，香奈儿还是有更多的记忆在里面的，所以我会做更多手工的东西，当然这个是黑标的东西了。
在创作角度来讲，我们一直都会期望能够把女性的身体跟衣服当做两层肌肤来看待，女性身体本身凹凸有致，它可能有更多的空间。我想提一个内部空间跟外部空间的问题，衣服外部空间就是大家讲的廓形，内部空间就是我们内部塑造的体面的关系。我简单讲一下女性身体，我们更关注的不是主流审美上的胸腰的关系，我们更看重的是脖颈关系，在早期的维多利亚时代非常有趣，它跟杨贵妃的状态是差不多的，会流行溜肩的美感。所以我觉得这些都是暗藏着某一些很有趣的东西。所以我们一直贯穿所谓的性感，中国女人有的时候羞于谈性感，有的时候觉得还是比较内敛一点。但是我觉得性感是很有力量的，所以我们希望在主流审美和潮流里面，给到这些品牌和这些价值空间更多的关注。
这是从今年开始我们做的，我今年希望把这些非常传统的中国理念，可能跟我过去的关系有关，因为我觉得现在很多品牌讲真的很类似，但是这样很污染。所以我觉得可能每个人的成长背景不一样，所以他会出现不一样的衣服的状态，我妈妈是做这个的，所以我从小糊糨糊长大的，所以我今年运用了一些可回收的塑料，刚才那个面料是可以发光的，它可以通过不同的光线影射初不同的光泽，谢谢大家。
陆扬：我们先从作品开始谈，我稍微放了两个可能和身体比较有关的作品，我的作品里面大部分会有两个主题，一个是大脑，第二个是宗教，总是把这两个东西弄在一起，然后扩散一些自己的想法。这是一个子宫战士，这一个无性人的设定，它的所有的超级能量都是从子宫里面出来的。
这个作品是我和很多不同的人合作，包括右边这张图是一个日本的非常著名的无性人，他是通过手术把自己的性器官全都切除了，我是在网上找到他，然后我们一起拍了这组照片。做这个英雄有很多人问我它是不是关于女性主义或者是这方面的东西，但其实根本不是，因为我自己的生活状态是经常一个人独处，我在独处的时候我根本就没意识到自己到底是男的还是女的，我只觉得我是一个大脑，然后再用我的身体做一些事情。所以我自己幻想中的缪斯就是一个没有性别的人。这是我在家里创作的状态，我觉得我是一个这样的人，这张照片就是和大脑有关的一个作品的截图。
当然作品里面有很多关于死亡的探讨，还有就是关于神经学的，脑科学的，也去过一些实验室和一些神经心理学的实验室，一起完成一些研究核试验。这些都是一些截图，后面是自己做了一些自己觉得好看的衣服。这个是会卖的，但是还在做。我是上海人，从小在上海长大，受日本的元素影响特别大，所以也只能作出这个样子的东西来，不像你们做的那么高级。
我只能做做自己心里面的少年的状态。希望后面可以越做越成熟一些。这个是和nike（音）杂志做的一个吊坠，在K11的展厅里面拍的一些照片。
李佳桓：大家好。我准备的PPT只有几页，内容讲的比较多，几天前我刚好跟一个艺术家吃饭，不知道为什么会聊到酷儿身份，当时我很想夺门而出，但是后来仔细想想可能他的理解是说，当代很多不同的性取向性别的人，他们进入到城市，一种很大的相生化的影响，所有的GAY搬到一线的城市，形成整个的链，可能曾经一些在酷儿（音）政治里面的政治性，在这样一个媒体里面的能见度，都已经被消解了。去年有一个（英文），当时是两个不同的学者，讲有多少的政治的影响。当时讲到很有趣的一点，虽然媒体里面有这么多的能见，但是真的在政府领域，比如说他们得到的补助并没有实际上提高，而且更多的真正改变身体的这些方式，还是再一个非常阶级的层面。
为什么要讲到kuer（音）政治和时尚之间的关系，我们可以看1980年代末，在纽约很多的（英文），他们救灾纽约很多不同的大型的house里面，他们会形成很多的house区域，他们每天会做各种不同的衣服，他们当时形成了一个舞蹈（英文），这个舞蹈你的身体是不可以去触碰的，而是通过衣服来交流。所以我们看里面有很多是政治性的东西。
再回到讲一个入门课，其实它是关于我们的身份、性别，一切是流动的。放到更大的生态学里面来看的话，生物本身的世界也是一个流动性的，我们穿的衣服能不能把它做一个雕塑，作为一个符号去看。
他很多时候是改变自己身体的轮廓形成别的造型，他的创作里面很大一点他会把自己的脸变成很多（英文），同时对于这样的一个形式上的改变塑造，我们可以说把它放在了一个去人类中心的角度看我们人和空间之间的关系。这是08年的时候他把几百个气球穿成几百米长的衣服，然后游行；这个让我想到更多跟环境之间的关系，我们可以把它幻想成几白米的猛兽，从海里面爬出来，全部是我们人类用的垃圾，用一个讲解的材料附着到它身上。因为现在越来越多的创意这样一种形式，更多的时候可以给我们身体和衣服之间的理解，这里面来看我们自己的状态。这是2011年根据20年代的造型做的一个系列。
最后用的这个图，这也是（英文），他也是最有名的，他会在舞台上表演，然后突然钻在地上，就会有一个人从很大的裙子里面伸出来，他的整个表演过程中都是把他挂在自己身上的，在他的创作里面，这样一个身体，这个人物就成为了它的穿着，这个是去年对他做的一个改变，每个人都是挂了一个人。
刘秀仪：我觉得有点尴尬，我跟大家有点不一样，感谢大家的关注，这是一种趋势，大家都知道它的虚拟的或者一个开放的平台，就像是一个电子游戏一样，你可以创造自己的城市，在不同的人之间进行互动，这就是我们把它叫做虚拟，或者迷你的意思，谈到虚拟和现实之间的对比等等，也就是说你有不同的诠释，我们可以怎么样能够找到一些潜力，比如如果谈到现实。
第二个作品在纽约进行了展览，这是08年推出的作品，08年是中国的奥运年，所以中国那个时候也正是的向全球展示了其实力，我们这里面引入了很多城市的肌理，城中城还有城中村这样的概念。这是在奥运场馆里面的作品，类似涂鸦的作品。
第二个作品在纽约进行了展览，这是08年推出的作品，08年是中国的奥运年，所以中国那个时候也正是的向全球展示了其实力，我们这里面引入了很多城市的肌理，城中城还有城中村这样的概念。这是在奥运场馆里面的作品，类似涂鸦的作品。我们谈到的是身体，这是阿凡达，如果它有来生的话，你可以随便想换多少衣服就换多少衣服，这是很多人的梦想。在07年的时候，我们希望在半年之内把所有的事情都完成，所有的作品都成型，还有其他酒店的一些作品，我们都希望能够完成。另外我们的客户也跟我们谈现在又出来了VR的虚拟现实等等，这里面还有一些性方面的因素，现在一切事情都是以虚拟化的形式呈现。
王天墨：大家好，我今天为大家表演一个很简单的实验，这个实验叫做《一块布》，这个实验的来源是布料图书馆邀请我参加它的一个开放会议，它讨论的是一块面料怎样从一块简单的面料变到20种不同的面料，这个作为我的灵感来源，作出了这样的一个实验，也是块布怎样快速的变成20件衣服，今天我可能不会表演那么多，因为时间有限。但是我想请大家想一想，在我最开始喜欢时装的日子，就是自己在家里面用一块毛巾被，披在自己的妹妹或者是姐姐的身上，然后去制作很可爱的造型，这也是我回想起我最开始对服装感兴趣的时候几个重要的节点之一。
首先我们拿一块非常简单的黑色的面料，然后我们在这块面料上面找到一个中点，我只需要一把小小的剪刀，就是我平时一把剪线头的剪刀，不需要大的剪刀。找到一个中点，把它剪开。我们尝试把它从模特的头上套过去。因为人的肩一定会比他的腰要宽一些，所以我要借助两个小道具，这是最最简单的一个裙子就产生了。
其实在小时候我第一个学会的款式叫太阳裙，就是妈妈告诉我做一个圆形的布在中间抠一个洞，穿在身上当你转起来的时候你就像一个太阳一样，这就叫太阳裙，也是我第一个学会的衣服，也就是差不多像这个样子。然后我要把后面的布披在模特身上，所谓做衣服就是找寻面料跟人之间的关系，我找到它手臂的位置，从这里开个洞，这是第二个款式。然后把两个角扎到脖子后面，这是第三个款式。如果加上一个腰板代表，这又可以是一个款式。其实这样一个款式你就可以参加一个什么样的晚宴或者是什么场合，是完全没有问题的。
每次的表演都不太一样，这个真的是在即兴的时候会有很多新的想法。下面两个洞我准备开在手臂上面，给它制造出一个新的space。其实我们一直都在探讨如何做一个新的廓形，在面料上面进行一些改变，让这个衣服看起来更加漂亮，这又是一个新的廓型。其实每次的开洞没有对和错，也没有标准，只要你觉得我试试吧，那说不定就有一个非常漂亮的款式诞生了。
我们要考虑一下时装背后的意义，讨论材料背后的一些情感和社会承诺。
王汁：这是我最后一个系列，在巴黎，这个系列大家一看就知道，灵感是freeda（音），做这个系列做的很痛苦，因为做面料我一般是把我所看到的具体的一些状态，反映到我这些面料上，但是我知道这个freeda其实很多的艺术家跟设计师都有过先例，我没有说从具象上去表现它，因为大家都已经看到，很多设计师都做过一些一字眉或者一些花朵，所以最近的系列我是从情绪上开始做的，这个情绪是包括他的性格，包括我怎么看他这个人。这个面料可能不太清楚了，这是一个提花，我把他脖子上的荆棘又重新提花，突出参差不齐，还有一些凹凸的感觉。
这个是形状，因为我觉得很多的穿衣风格跟我平时设计的形状还是蛮搭的，这个蕾丝我要特别说一下，这个是法国100年前的一个老机器，它的幅宽只有50公分，所以很费面料。这是它的丝绒部分，因为在所有的画里面或者他写的诗里面都有表现，他很喜欢丝绒，所以我们在丝绒上面有一些印花，表现他柔软的一个部分。
接下来我要顺便提一下摩洛哥的系列，这是我去年的一趟旅途，感觉还是蛮有意思的。这是我随手拍的一些街景，我去逛市场看到的一些花型，我们传到意大利的工厂重新设计它的针数，旁边是做出来的小样。这是我随手拍摩洛哥的一些日常生活。我在这个基础上把它做了一个变化，因为跟我的色系要搭，所以我做了一些变化可以印在衣服上面，所以才有了我今天穿的这件衣服，有照片打印上来的感觉。
旁边是当地市场手工做的帽子，我把这个图案也放在了这块面料上面，这些面料是第一次出样。包括这个鞋子，这个鞋子有个学名叫obangka（音），是从一块皮完整的包上来的。它风起沙漠有不同的突起，所以我就用透明的塑料材质，跟麻拼起来，现在不太清楚，其实这个机理效果还是蛮有意思的。这是一块有破败感的，墙面的沙发还有墙壁的颜色，做了一些这个面料的处理。
这是条纹的第一次试样，做一些刺绣在上面看看它的效果。在胚样当中我再去选择喜欢的状态。这个蓝是很重要的一个部分，因为摩洛哥想到的就是白跟蓝，所以我做了一些很传统的条纹，这个条纹不是印上去的，它是提花，是有突起的。这是典型的非洲的一些木雕，是一些图腾上的雕塑，我觉得也蛮有意思的，放在了这个系列当中。这个是在古老的图案上面又加了一些蓝色，因为我觉得用蓝色条纹去破掉它可能有一些当代感。这个是它们很典型的蓝，所以这个蓝看起来很容易做，其实这个蓝是试了很多次才把它变成我理想中的蓝色，包括鞋子皮子的状态，都是从这里来的灵感。
李东兴：我获得了一些小的奖项，这些奖项是针对于年轻人的。是非常具有自发意识的图片，怎么样选择这些素色的材料，另外我们也考虑到一些来自于捐赠的物品，我们进行了选择，当然也是一种纺织面料。这是我研究生的毕业系列，我们把它叫做鸡尾酒式的混合用料，这里面包括一些旧的牛仔布，还有其他的一些面料，给它结合在一起，我们把它称为“三明治”食的混合。
另外一个形象，是类似这样的，我想跟大家分享下面这几件作品，我们可以管窥一下当时的灵感来源。这是从一个不存在的、破碎的少年记忆引发出来的，这个有点像动物的表皮。当时这个物件的创作是来自于记忆当中的抽象概念，这些线条从后面到前面，把它形成类似这样一些刺绣的效果，看起来有点阴森森的，通过这个表示，形成了这样硅胶的材料，这样的话可以使原本比较僵硬的牛仔布，给它一种类似牛奶般的柔软的感觉。
这是当时一个灰暗色调的作品形成的面料。这是最近的一个系列，在作品初始阶段，我陶醉于这样的天使的形象，我花了很多的时间来创作这个作品，看到这个作品我的第一个感觉，这个取决于中国的一个故事，这里面涉及到了一种羞愧的感觉，有些非常不好看，非常难看的一些服装，另外有了新的面料等等。
这是当时在荷兰生产出来的一些材料，但就是在这个时候，我的预算差不多已经没有了。接下来我画了很多的草图，如果把它们放在一起的话这个服装还是比较难看，最近在上海刚刚做好。这个材料我之前并没有考虑太多，你可以看到不同颜色的混合，比如说在这里有一些聚酯，还有明花还有羊毛，在它们收缩的时候你会看到它们有不同的材质，而且有的位置会上升，有的位置会下降，所以你会感觉非常不同的纹理和质地，这并不是我最终希望的结果。
张娜：非常感谢。我记得十年前我当时参加了一个朱哲奇女士做的一个项目叫世界看见，跟晓微姐一起。我们当时去了丁海，我当时发现加牙藏毯已经马上要灭绝了，因为大家现在的生活方式变了，我们不再用手织的地毯因为非常昂贵。我当时用加牙藏毯做了一组作品，但是它只是一组作品，用来展览而已。
后来我不死心，我去了宁夏回族自治区，那边有一个非常好的绣法叫跺绣。我本来想做一些作品，但是最后因为一些原因没有成功。在三年前我在青海的藏区有一个叫仁多玛乡的地方发现一个工坊叫洛乐，就是组织藏 民做一些工艺并且出口国外。我就发现了牦牛绒毡，我就开始开发牦牛绒毡的面料，因为它完全是手工搓出来的，我就会进行它的厚度和配比，我们做了三年三季，这是最新的一季牦牛绒毡，我们做了一个蓝色和白色的色彩。
当时牧民很开心，他们可以用牦牛绒理制毡并且可以销售，他们再也不用杀牦牛了，他们杀牦牛的奶，牦牛可以帮他们耕种，老了就可以养着他们。一头牦牛一年只产两公斤的绒，做一件衣服就要用一公斤，但是可以做很大的一件衣服。我们看了东方的制毡技术又回到西方，这个也是FAKE NATOO每年跟意大利的工坊合作研发的一个羊毛毡的制作方式，今天更多的想给大家来介绍的是我的另外一个品牌“再造衣银行。它其实是我在2010年开始的一个项目，那个时候我是当一个艺术项目来做的，这张照片是我们去年11月份在上海做的一场秀，特别感兴趣一些老的材料在我的家庭里面有非常非常多的老材料，中国人有句老话破家值万贯，在我们的生活中，我发现我们的父辈都有非常多的东西是舍不得丢的。
这是我们最近的一些研究方向，我们会用一些古董材料，这些都是日本老的和服，我们来设计成新的裙子。先来说我们再造衣银行其中的一个我叫“乐”的这个系列，我身上穿的也是这样的衣服。生活中我们有太多太多的浪费了，其实刚才晓微说的在中国非常多的，比如北京上海周边有非常多的废旧衣服的聚集地，我是去过的，我觉得那里是非常令人悲伤和绝望的。我去到北京的时候有一个村子叫皮村，哪里有非常多的旧衣服堆积如山放在那里，有一些下岗女性、留守妇女他们就把那个旧衣服剪成拖把，剪一个拖把五块钱。后来我开始研发材料，是不是可以把这些旧衣服通过重新的消毒以后，可以把它设计成新的面料呢？于是就出现了我身上穿的这样的衣服。这些都是再造衣银行最新的作品。而且我们可以批量生产。因为大家可以想到，它可以做无限循环的面料的设计，但是每一件衣服都是独一无二的。非常高兴的是经过这么多年的研发，前两天他们告诉我说，这个下岗女性他们现在的收入因为我们这个项目每个月多增加了1500块钱，这些都是再造衣银行的作品。仅仅中国一年会有1200万亿的面料产生，但是有6千万都是库存，卖不掉的。
这是来自瑞典的生产线，投资了将近一个亿，这两组是我们最新发布的，它是再生面料。什么叫再生面料？其实我们用行业上的话说再生面料分两种，一种叫落料再生，一种叫废纺再生。这个是我特别兴奋得，中国政府有非常多的工服，包括警察制服什么的，我知道他们含羊毛的比例是35%，为什么呢？这些衣服每两年也要更待，但是它是不可以进行市面流通的，于是他们都回到了NGO，回去以后怎么办呢？我们就把这些政府员工的工服重新熔成纤维，抽成纱，有一个大的机器可以把里面的金属全部吸走，然后进行新一轮的筛选，肯定前提是消过毒的，把它们制造成新的面料。这次我设计的这块面料我没有用任何的染料，因为它们就是蓝色的，上面还有很多的白点其实就是他们身上衣服的线，不用染，所以完全没有用染料没有用到水，而且这个可以不断的循环生产，今年我们也下了新的定单。
我一直在想时尚会变化很快，但是也许再造衣银行再造的方式可以用再造去对抗一下快，回到我为什么要做带早衣银行，其实我觉得人不变的是情感，我们说到消费升级什么的，其实什么叫升级，人们在购买这个物的同时，他如果能够达成对社会的链接，比如对环保的帮助，对别人的帮助，我觉得这是一个消费升级。
吴迪：感谢Aric的溢美之词，我是在座各位当中唯一一个非时装的设计师，我其实是建筑师，我现在也在大学里面担任一些教学的工作，最开始我成立了一个数字设计的公司，之后我又成立了一个网络科技的公司。在职业生涯过程当中，我一共创立了四家公司，第一个是UNI form，建筑设计室，第二个是创客的公司，第三个是材料实验室，我们希望做一些新材料，我们搜集了来自于全球各地的材料来进行实验。原来我们就700多种材料，现在材料的数量已经达到了一万多种。
我们一方面搜集材料，一方面我们在创造实验新材料。我们和大专院校进行合作，和研究机构进行合作。有很多案例，但是时间有限不能在三分钟把所有的作品都呈现给大家，今天我不会讨论关于时尚或时装的设计，我主要是跟大家分享一下材料的趋势是什么。这是纺织品，这是混凝土，它可以经历风雨达到上百年。这个最初是用于居室使用的，用于快干的，或者快速固化的。这是造纸的原材料。
越来越多的材料都由科学家和设计师给它创造出来，这是一个秘方，来自于咖啡的衍生品。比如说你做蛋糕的时候就用了这样的材料。而且这是我最喜欢的一个，这个材料目前只能在实验室见到，这种面料是非常非常具有冲击力的材料，14天就把它生成了，我不知道大家是不是愿意买它，我会花线买这样的材料的。
这是从菌类中生长出来的材料，可以把它作为包装致用，另外我们也会有一个专门的技术研讨会，跟大家介绍这种源自于菌类生长出来的包装材料。这个材料具有记忆力，如果你穿戴之后形状基本上就固化了，它有一种记忆功能，还有3D打印，我们做了很多。有人叫我“3D打印女孩”，这是来自于雷曼德（音）公司，如果你喜欢一个女孩你可以下载她的图形然后进行打印就可以了。我也相信材料应该像母亲一样来呵护我们，当然材料要适应不同的气侯，包括要耐热，而且能够防寒等等，而且它具有温控功能，或者是温度的传感功能。
这是一个非常大的技术革新，它来自于玻璃，该材料最开始是用于航空领域，用于军事用途，是宇航员使用的。我们也向人们进行一些培训，同时也跟大家分享如何使用这些不同的材料。当然了软件也是不可或缺的。大家之前没有什么经验，原先没有听说过类似这样的针对这个小众市场的软件，所以这里面是激光切割机，把它形成了面料，大家可能觉得这个很简单，但是你看起来容易，做起来其实是非常吃力的。可能有的时候会连续耗时24小时，所以不是那么轻松容易的。
王汁：面料对我来说就是一切，好比是一个画家最基础的部分。其实我一直在想如果我自己做一个牌子应该是什么样的，它应该有我自己的情感，还有穿着者的情感，一件衣服你舍不得扔的理由他就说面料不错舍不得扔所以这也是我的一个理由，让大家尽量的少买衣服。以前开始的时候是用针织开始的，因为针织我可以完成控制它的体积跟面料感，当然我后来遇到意大利的合作伙伴，那我觉得这么多年来，每一次去开发，我觉得在这个过程当中，还是蛮有意思的，因为我觉得从没有到有，而且这个步骤完全不在流行趋势里面，只是把我自己的情感，或者说对面料的情感，或者说我从灵感的出发点去把它从没有做出来，我觉得这个过程还是蛮有意思的，谢谢。
李东兴：在我看了你们的介绍之后，我的观点也是代表我本人的，因为她刚才一直关注在一些新的材料上面，如何去拯救世界。她讲的内容都是跟传统不一样的，我在这里不想说太多。刚才她在说情感，通过这种方法可以给人一个非常好的情感的体验，时尚本身来说并不是完全必要的，我们在这里都在讨论时装，我们要用简单的方式来考虑这个世界，当然你可以在你的设计作品中体现你的一些想法，或者别人的一些想法。我认为通过不同的材料，不同的故事，我们可以给大家一种非常好的想法。
张娜：因为我是学画画的，他们都对风景感兴趣，但是我却对人感兴趣。所以我为什么会这么做，里边很重要的一个点就是我对人的兴趣。比如我到了很多的地区或者国家，我都会愿意闯入人家的家里边，就说我能不能跟你聊聊天什么的，想看看你是怎么生活的。所以其实最早做这些设计或者材料的时候，我就一直和关注它们跟人之间的关系。当然会有一些不满足，因为我觉得一直在做新的东西，对我来说可能我的两个品牌，他们是我的一个小闭环，我们做新的东西，然后我们发现新的材料，或者是把过去的一些材料怎么样变成新的表达形式。
但是再造衣银行它就是一个把既有的东西再怎么样推陈出新，因为一件衣服真的反映了一个时代，八十年代的时候人们穿的衣服，七十年代、九十年代都非常的不一样，所以时代是有共性的，我特别想表达这个。还有一个是在商业上的探索，因为我觉得再造衣银行这里面有很多的东西，其实是可以带动一个产业链的，它不但可以2C，它还可以2B，比如面料这块，中国有太多的面料制造商他们是有相当的能力的，但是他们也有相当的库存，相当的困惑，我在想是不是可以做一些这样的事情，对我来说它们是一个完整的闭环，最深处都是跟情感有关系的。
我们最近在研发一个新的，有一块很漂亮的夏天的面料，它就全部是拿可乐瓶里面提取的纤维重新做出来的。我觉得特别奇怪的是其实这些抽出的纤维粒子全是中国做的，中国有很多这样的工厂，但是他们只做到半成品就出口了，然后国外再做成非常好的面料，这个是很环保的。我觉得我们设计师可以带动，可以推动市场，慢慢的这块也将会是一个新兴的领域。
吴迪：刚才大家听到的都是科技，在我们的材料库里面，很多人问我你在选择这些材料的时候有没有一个标准？我说我们材料库里面第一个标准就是它必须是环保材料，所以我刚才直接就PASS不讲了，因为这些都是环保材料，就已经成了一个不成文的规定，成为了一个材料人最基本的素质，已经不需要再去讲的素养。所以在我们讲的时候，我们已经不再讲是再循环。因为再循环好像是一个很低下的东西，时尚界人士一听就觉得不性感。我们讲到材料再造的过程当中，你是把它变的更美了，你是把它变的更高效了，把它变的更好了，这个是我觉得材料的善意，或者说设计的善意，更多的是希望大家支持正义的材料，不要持有那些邪恶的材料。
讲亚文化跟商业之间的关系。
陈安琪：大家好，我是设计师陈安琪，现在给大家看一下我们最近刚刚结束的一个小的秀。现在我开始讲一下我刚刚从伦敦带回来的法国女生，她是一位哲学系歌手。她是一个现在当红的非常酷的女生，她的特点就是脸部腮红图的特别可爱，非常可爱，她确实是在法国读哲学系的背景出身的，这次我们给她创造了许多不同的造型，我们的相识非常有趣。2016年春夏的时候我在帮连卡佛做的上海大时代广场的一个十米的大橱窗，其中她看到了这几只灵感来自于非洲的土著文化，中国的京剧以及保加利亚新娘的几只神像的雕塑的时候她就感到非常激动，她希望我帮她做一个迷你的尺寸，让她带到内蒙古，做一场非常有趣的演出，以及完成她最新的MV，于是就成了这样一个很可爱的新专辑。她把这三个不同的装置带到内蒙古，然后与内蒙古草原上的小朋友、牛羊一直完成了一支MV。
灵感来自于非洲的这些土著、保加利亚的皇后的皇冠，为她打造了几个很可爱的造型。这个就在内蒙古的大草原上。后来我跟她三反四次的讲到，我非常希望她可以来到中国，把这个带着中国元素的秀带到上海，于是经过了差不多大半年时间的沟通，我终于把她带到了上海，完成了刚刚给大家看的秀。现场吸引了差不多500位的观众，我们还邀请了非常著名的美妆博主在线上直播，吸引了84万的观众，非常非常多人喜欢用这样子很特殊的形式，把中国的文化与西方的文化融合，让越来越多的人也知道我们在做什么，以及我希望从国外带一些什么样特别的东西到中国给大家看到。
我们在伦敦已经做了一场秀，这次在上海我又找了几位中国的舞者陪她一起完成现场的秀。这就是在舞台上舞动的效果。回归我们带的一些不同的问题来到中国，需要有一些不同层面的东西，因为我们实在太穷了，于是我们寻求了一些帮助，最终请到这位可爱的歌手来到中国完成这次演出。于是我们帮他们完成了他们之前巴西的一款T的设计，以及帮他们设计里面的一些热带的水果，以及动物的一些小胸针。所以现在我们开始进入到下一个想要讲的，我一直在做的关于亚文化的一件事情。
我的出生是在深圳，在我出生的年纪我认识了一群非常坏的古惑仔，可能晚上飙车，上学带刀。那个时候我也非常热爱日本的暴走族，这群人在70、80年代的日本，每天都穿着这样的衣服，结伴而行，开着机车，与警察追逐打斗，就是这样一群非常热血的青年。灵感来自于这群热血青年，于是我们创造了AW16的国际俱乐部系列。我们用传统的日本的纹身，就是黑道纹在全身的那种，带着鱼、带着牡丹，带着特别亚洲文化的这些纹身，结合了特工服，他们日本的传统，搏击的制服，结合之后做了一个这样长的冲锋衣，也是我们整个品牌最亮眼的产品。
接下来我讲的是我们2017春夏的系列，这个系列灵感来自于山海经，来自于日本的另一个著作白鬼夜行，里面有非常多鬼魅的生灵存在，有非常多女性的形象。然后我邀请了一只中国的鼓队，打泰鼓的鼓队，在一个巨大的教堂里面完成了这场秀。出现在现场的每一个模特都像是为自己赋予了一种神灵或者鬼怪的灵魂。
我们基本上到现在已经跟连卡佛合作了三到四季，这次我们又给他们设计了一个带着日本、东方元素的产品，做在了三款产品上。讲到的商业合作的部分，为他们打造的这些不同的产品，是希望可以更多人看到我们的印花，看到我们想要表达的东西之外，也能够把每天要用的东西装进去，每天带着他们去尝试。现在已经到了第四代了。
时间有限我只能非常快速的跟大家讲我们在做的非常有趣的事情，现在到了AW16。我把非洲部落的文化跟现代精神融合在一起，比如非洲土著脸色上面的图腾，包括尼日利亚的这些，以及我非常热爱的伦敦80年代的朋克文化结合在一起，还有尼日利亚的这些刺绣，珠绣，这是最近非常喜欢的生物蜥蜴，还有很多自己画的手工的大波浪的图腾。
这些衣服每个上面都有一个非常可爱的蜥蜴，所有的蜥蜴都浮在了模特左边衣服的后背，我们从前的风衣基本上是（英文），从这集开始我们的风衣有了性别上的转变，男生穿自然是非常酷，但是女生穿我们给它赋予了更多的细节，比如花边的小帽子。我们把这个蜥蜴做成的别针，你可以放更多只上去，是一个可以移动的一个小生物。你会在图腾上面看到蓝天、沙漠、太阳，以及大自然的这些图腾用。
陈天灼：这个是我去年在北京做的一个表演，一半是表演，一半是一个剧场的演出，它是根据印度的博家梵哥为蓝本，一个是对于生命的思考，同时也是一个关于轮回和爱欲的故事。我的表演经常跟很多来自不同领域的人合作，包括里面看到的几个外国的舞者，他们是经常在巴黎演出的一个团体，有几个不同的音乐人配乐，包括李建红还有韦唯，做迷幻噪音这样的音乐，还有一个尼泊尔人做电子乐的，还有一个诺迪（音），他是在巴黎做HIHPOP的音乐人。我还有一个自己的厂牌，我没有准备照片，因为我觉得大家坐在这儿，看着别人在派对的照片挺奇怪的，但是我们派对一到两个月在上海就会有一次，也都会重新开了。如果更想了解我们派对的这个部分还是要去我们的现场，我们的工作就是把国外的这些有趣的音乐人带到中国来演出，之前还有以色列的、来自巴黎的，来自大阪的行松阳介（音），在他们的领域里特别有代表性的，然后我们的衣服也是跟音乐有关的。
Dooling Jiang：我很少出席这样的活动，这次晓微盛情邀请，希望我说的东西会让大家觉得不是太无聊，因为跟前面比起来我是一个比较严肃的人。很熟悉我的朋友都知道我是一个话唠，所以为了在三分钟之内把今天的东西说清楚，所以我非常认真的准备了稿子。
简单介绍一下消化设计工作间，我们成立于2010年，地点在北京，2011年的时候推出了第一个成衣系列，叫诡变者，第二个系列叫光时，下面梳理一下我们的轨迹，消化一直是一个很克制的工作室，我们热衷于做多层次的探索实践，不做没有意识的作品。第一阶段由于对制作服装和如何使用面料的把控力十分有限，我们将系列分作了消系列和化系列，代表成衣要表达的概念。探索方向一开始都是着重于视觉上的体验，因为这种体验还是比较轻浮的，所以我们为初期的每个系列都创作了短片并且与平面设计师合作，做了一套所谓的实验视觉杂志，后来就中断了。第二个阶段从视觉化的设计就跳脱了出来，我们从比较虚无的一些状态转入了实项，这个是由于在2013年接触到了中国的传统面料夏布，这种面料上携带的能量就像一把非常肥沃的土壤，把我们一直暴露在泥土表面的根终于埋到了土里。
这两个阶段总共经历了四年时间，其间我们分别完成了七个成衣系列和七个与之对应的概念系列，最后一个概念系列完成于2014年，受到了荷兰美术馆的委托，我们完成了一组由八种传统手工面料和15件衣服组成的帐篷，在这之后消化进入了最后第三个阶段，也就是我们现在所处的阶段，我们的作品和产品间的界限开始有了主动的模糊，两者开始融合，酝酿着一个我们之前从未完成的东西，就是商品。在这个阶段视觉等等的感观刺激不再出现在我们的创作意识中，传统服饰和材料中蕴含的智慧和养份，帮助我们去设想，当代都市人群的先锋生活，尤其是在中国，并让我们确实了所有不基于本体的设计都是诡变的。
自此我们明确了消化带未来至少五年之内的创作方向是我们要继续磨炼我们的技艺，但不会被其努力，顺应当下，但一定不会随波逐流，并且要回应生活，但不会再其中蹉跎，以上就是关于我们的小故事，谢谢。
接下来我用两三分钟时间，回到我们要探讨的亚文化和泛商业主义的交锋。我就简要的分享一下我的一些看法，可能有些人会觉得有些直接，但其实我没有这个意思，我只不过是把我所看到的表述出来，希望可以跟大家有一个比较坦诚的交流。
可以看到在这个图里面，是我在接到晓微给我的任务以后，我非常认真的寻找到底在国外有什么样的学术研究是关于亚文化的。我就找到了在七十年代的时候有一个英国的伯明罕学派，他们是最早开始做亚文化方面的研究，并且出版了多本的著作。他们非常清晰的意识到，亚文化探讨的是英国的青年亚文化，所以他们的著作虽然有非常多本，但是其实只是处在了青年亚文化的范畴里面，上面这些词是我在这本书里面浏览的时候摘录出来的，所以你们看到会有青年文化。
青年文化和青年亚文化又会有一些区别，那还有亚文化符号，我相信很多东西在我看来，或者在非专业的人看来，他们可能认为它是文化，但它其实是符号。那么在这个上面，没文化是我加上去的，没文化的意思不是代表一些人目不识丁，或者没有读过什么书，在我看过甚至有一些精英层面的人他们是没有文化的。他们并没有主体的一致，或者他们没有一种主观能动性，可以去通过系统的获取知识来建立自己的体系，那么他们只不过是一群盲流，在不同的文化领地里面获取即成的果枝，把它们呈现出来或者是当成自己的东西呈现，却没有为这些文化领地作出任何的贡献。
这本书是70年代出版的，所以他们就是从二战之后，四十年代以后，开始梳理，在婴儿潮之后出现的一些英国亚文化的人在十几岁时候的状态，这个就是1950年的时候，当时有一群年轻人因为生活太好了，然后他们就会去到一些兴起的小酒馆或者小酒吧，里面可以通过投笔听到音乐的点唱机，大家就很迷恋这样的一种新型的东西，但是在学者的眼中，他们认为这就是一种堕落的青年文化，并且它和牛奶吧、通俗小说等一起构成了棉花糖的事件。
接着60年代的时候出现了一帮英国的无赖青年，接着就是七十年代的朋克，我个人非常喜欢朋克的精神，但是这本书非常清晰的写到，这个女孩在自己的头上做了一个TATO，但是它说的是一个朋克的风格，并不是说这个女孩就是朋克，这个就是我说的青年亚文化的符号在起作用，并不是说这个女孩本身具备了朋克的精神。
接着就是在七十年代末期的时候，出现了一个摩登族叫帽子，这个英国的光头仔就是由这些摩登族，最后留下来的那群人，但是这个资料它只能算到70年代就结束了。再往后的亚文化的研究，其实就没有什么特别可看的了。然后亚文化就变成了一种框架性的东西存在七十年代之后的欧洲，后来又影响到了中国。
我非常想要说的就是这个部分，因为我觉得可能对于年轻的人来说，他们非常有创造力，有这种欲望去改变世界。但是在我看来，很多时候他们的东西就只是学生作业，所以我想说不要把作业当作品，也不要把作品当成产品，更不要把产品当中商品。刚才关于产品和商品的东西，在我第一部分介绍消化的时候，其实有提到，但是商品就我接下来会有一个简单的解释，首先得是产品，然后它不是概念性的东西，而且它不完全等同于消费品，因为消费是一种心理，接着它必须是要有个体的意识主导能深入人心，而且这些使用者会自主的去传播这些东西它才叫商品，而且在足够长的时间框架之下，它是不受到相关领域掌权者或者话语权者的意识形态左右的。关于商品的视角有三个部分，比如说中国会有一带一路，它是基于中国古代科技商贸的一种演进，我觉得这是一盘大棋，怎么下我也不太清楚。
德国他们掀起了第四次工业革命，他是基于前三次的工业革命。美国现在开始将制造业转回自己本土，所以在我看来，刚才说的商品的部分我也不太明确我说的是对的，但是我觉得有一点对于在座的年轻的设计师们，可能会思考的，如果商品真的是一个国家层面的资料，甚至是一种外交武器的话，那么作为一个创作者，是否应该去想象自己是去做一个栋梁之材，或者去做一个栋梁之材，谢谢。
陆扬：大家好，我也叫陆扬，我来的时候我看到那个议程我吓坏了，因为里面说的那些我很擅长的东西我一个都不会。感谢晓微邀请我过来，但是来了以后特别蒙，因为讲的东西我基本上都不懂，估计我讲的东西大家也不懂，所以我临时把我原来精心准备的几个晚上的PPT改成了我们做的一个项目的视频，先看一下视频再讲我们到底做的是什么。
区块链这个技术真的是一个挺火热的技术，可能不一定在座的各位有关注它。但是区块链本身这个技术非常晦涩难懂，可能很多人花很长时间去理解它，如果没有一些基础的话基本上很难去真正理解它的意思。
其实就跟因特网是一样的，可能大家每天都在用因特网，都在用邮件，都在用MSN，但是大家可能都不用去理解背后的技术是什么，所以简单来讲区块链就是一个底层的科学技术或者一个计算机技术，所以我们比较专注于它的实际的应用场景，BABY GOST的合作，就是一个典型的应用场景，我们用一些组合的技术，包括背后的一些技术，我们这个技术和设计师设计出来的一些衣服连接在一起，我们给每一件不同的衣服都有一个不一样的灵魂，或者把一个产品让它在互联网上可以变的深厚起来，从它经历的故事，跟它的主人，跟它的拥有者之间，都可以记录在互联网上，而且存在于云端，可以让这个衣服变的elife（音）。具体的有兴趣可以会后再讨论，今天我特别感谢晓微，我来了完全听不懂，但是我感觉很有意思，这跟我以前整天在电脑屏幕前接触的那些代码屏幕是完全不一样的。
但是我觉得，技术跟艺术这两个看起来风马牛不相及的东西，一定是可以走在一起的，技术是提供各种各样的可能，如果在座的设计师想要有一些新的想法，但是没有一些技术可以实现的方式，我们可以做很多的探讨，去看怎么把它落地应用，带来一些新的创作性的东西，谢谢。
Jacob dreyer：都是特别有趣，原来跟他聊他说回来像微信特别吓人，因为整天都在用微信。其实跟他的思想也有关的。那有请Drieke Leenknegt，她是来自耐克女子大中华区的总经理，她会给我们分享一些关于设计的话题。
Drieke Leenknegt：非常感谢。我是耐克女子大中华区的总经理，晓微让我跟大家分享一下，我说我不会讲中文，她说不讲中文没问题，因为我们主持人也不讲中文，结果发现主持人是讲中文的，他讲很好的中文，所以我感觉非常沮丧，其实我家里面我丈夫、孩子都讲中文，我唯一一个不讲中文的。
我是负责耐克女子中国区的业务，我在耐克工作了17年了，耐克在创意界和时尚界有很多的合作，这是题目，谈到商业和文化之间的合作，我想跟大家所阐明的是，耐克的设计流程是什么，如果你不了解耐克的设计流程，你也就不知道我们如何审视我们的合作伙伴关系，我们也吸引来自世界不同的艺术家和我们协同合作。
我们品牌的概念是很重要的，耐克首先是体育品牌，也是设计品牌，我们的使命是创造出最好的产品，来提高运动员运动的素养和成绩，这是我们的目标，而且我们不辱使命。更好的理解耐克设计的流程，我跟大家说一下，其实原则非常简单，只有一个，我们设计的流程是协同合作，其实和工业设计和建筑设计有相似之处，为了解决设计方面的问题，你必须要有一个开阔的胸襟，而且有了开阔的胸襟之后，你的灵感将无处不在。通过这个方式我们从内部审视一下自己，怎么和艺术家进行合作，耐克和不同的人打交道，包括我们每天的NASA航空航天局合作，包括我们和汽车行业合作，还有其他的行业合作的。我们把它叫做协同精神，当然也和设计师和艺术家来合作，这是耐克的信条。
这样的合作是怎么演进的呢，我们是一种解决问题的思维，我们给他们赋权，使他的想法得以实现。我们的理论也非常简单，我们的协同，我们的指导原则就是协同，我们一旦形成了合作伙伴关系，这是非常前卫的设计方式，我们跟这个设计师合作了七年，我们的流程是非常之有机的。我们希望能够形成很好的产品，我们愿意与不同行业的人打交道，包括今天谈到的亚文化，我们希望携起手来打造新的疆界，我觉得人是非常重要的，我们一共有600多个设计师跟我们合作，他们就是以创新作为驱动力的，他们推出了新的理念，我们希望我们的设计，包括夹克衫是最轻的，这样可以帮助他们得到更好的运动成绩。
我们和设计师，和创新的领袖来合作的方式，一加一大于三，我们提出功能的要求，但是如果我们的产品没有功能没有意义的话就无法在市场上立足。我们确保每个系列都会有不同的颜色，包括我们的跑步系列，包括服装系列，如果是好的，我们会继续向前推进。
另外还有一些其他的方式，一个是协同合作，另外我们愿意和不同背景的人合作，我们共同进行创新，在某些情况下创新完成之后，我们把它带到客户手里，我们做的是，尤其是耐克的CEO希望做的是，为什么耐克有这么强大的能量，其实我们的CEO本身就是个设计师，他是个非常有设计灵感的领导者之一，我们CEO说产品发布的时候，我们要观察一下其他人拿到我们产品之后他们的反应是什么，我们把它交付到客户的手里，而且我们也和文化的领袖协同来问一下，这是我们的新的协同创新产品，您感觉怎么样呢？听到他的反馈。耐克希望把产品推出来，然后希望创意者和设计师自己穿上去，比如试穿，这样的话他们会有亲身的第一手的感觉。
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